1995年に登場したNike Air Max 95は、発売当初に賛否両論を呼んだ問題作でありながら、30年経った今も世界中のストリートで履かれ続けているスニーカーだ。本記事ではその誕生の背景から、アメリカとイギリスそれぞれで築いた独自の立ち位置、現在の愛用者までを深掘りしていく。
Air Max 95 誕生の背景
Air Max 95を生み出したのは、当時まだ駆け出しだったデザイナー、セルジオ・ロザーノ（Sergio Lozano）である。彼はカルステート・ロングビーチで工業デザインを学んだ後、1990年頃にNIKE（ナイキ）に入社。テニスシューズやトレーニングシューズ、そしてアウトドア部門のACGを主に手がけており、ランニングシューズの設計に携わった経験はほとんどなかった。90年代前半、ナイキ社内ではバスケットボールシューズの人気が過熱する一方で、ランニングカテゴリーの勢いは大きく後退していた。ブランドの原点であるランニング分野を立て直すべく、1994年にロザーノへ白羽の矢が立つ。周囲からは、とにかく自由にやってみろと後押しされ、大きなプレッシャーとリスクを背負ってのプロジェクトだったという。
デザインのヒントとなったのは、2つのアイデアだ。ひとつは、雨によって浸食された地層が幾重にも重なって現れる自然の造形。もうひとつは人体の解剖学的構造で、アウトソールからヒールにかけてのシャンクは背骨、側面のレイヤー構造やナイロンアイレットは筋繊維や肋骨を表現しているとされる。さらに、ナイキの伝説的デザイナーであるティンカー・ハットフィールドから受けた「デザインは良いが、お前のストーリーは何なんだ？」という問いかけも、ロザーノがコンセプトを練り込む上で大きな影響を与えたと語られている。
社内での最初のレビューは決して好評とは言えなかった。特に、ナイキのランニングシューズとして初めて採用されたブラックミッドソールと、初のフォアフット（前足部）ビジブルエアには、好き嫌いがはっきり分かれたという。しかしロザーノ自身は、その強い感情的反応こそが、何かをつかんでいる証拠だと確信していたと振り返っている。当初は機能性を重視したカラー案も検討されたが、最終的にはナイキの陸上競技用スパイクなどに使われてきた視認性の高いネオンイエローが採用された。スウォッシュも定番の側面配置ではなく、デザインを崩さないよう句読点のような役割としてかかと寄りに小さく配置されている。
発売当時の熱狂
1995年の発売時、Air Max 95はその奇抜な見た目ゆえに議論を呼んだ。グラデーションのかかったグレーのアッパー、波打つようなレイヤー構造、そして蛍光イエローのアクセント。これらは当時の常識的なランニングシューズのデザインからは大きく逸脱していた。しかし、ヒール部分だけでなくフォアフットにもビジブルエアを搭載した初めてのモデルという技術的な革新性と、既存の枠組みを壊す大胆な意匠は、やがて若者文化の中で熱狂的な支持を獲得していく。ランニングカテゴリーの復権を目指して生まれたこの一足は、皮肉にもパフォーマンスシューズの枠を超え、ストリートファッションのアイコンへと駆け上がっていった。
アメリカでの立ち位置
Air Max 95がそもそも開発された背景には、90年代前半のアメリカにおけるバスケットボールシューズ人気の過熱がある。エア ジョーダンをはじめとするバスケットボールシューズがスニーカー市場を席巻する中、ナイキの看板であったはずのランニングカテゴリーは存在感を失いつつあった。Air Max 95は、その失地回復を狙うランニング復権プロジェクトとして企画されたモデルであり、パフォーマンス機能とブランドの原点を再びアピールする狙いがあった。
ただし、興味深いのは市場での実際の受け止められ方だ。海外メディアの分析によれば、Air Max 95がヨーロッパやオーストラリアほど爆発的な熱狂を巻き起こした国はアメリカには少なく、むしろヒップホップ・コミュニティを中心とした比較的ニッチな支持層に愛される存在だったとされている。ラッパーのザ・ゲーム（The Game）は2005年の楽曲Hate It Or Love Itで「Air Max 95のことで俺を試したら殺すぞ」という趣旨のリリックを残しており、これはロサンゼルスのギャング「ブラッズ」がAir Max 95を自分たちのシグネチャーシューズとして扱っていたことに由来するという指摘もある。対するクリップスは、Air Max 98を好んだとされる。このほかダニー・ブラウンやグッチ・メインといったラッパーたちもリリックの中でAir Max 95に言及しており、ニューヨークのポロ・ラルフローレン愛好家層からLAのストリートカルチャーまで、幅広い層に浸透していったことがうかがえる。
つまり、アメリカにおけるAir Max 95は、ナイキがバスケブームに対抗するために生み出したランニングシューズという開発の文脈と、ヒップホップ／ストリートカルチャーの一部として愛される存在という実際の受容のされ方が、やや異なる軸で併存しているのが特徴と言える。
イギリスでの立ち位置
一方、Air Max 95が最も深く根付いた国のひとつがイギリスだ。ロンドンをはじめとする都市部では、90年代後半から2000年代にかけて、グライムやUKガラージ、UKラップのシーンと分かちがたく結びついていった。
イギリスでは発売当初の価格が110ポンドだったことから、Air Max 95は110（ワン・テン）という通称で呼ばれるようになった。この愛称は今でも根強く使われ続けており、グライムやドリル、UKラップの楽曲の中で繰り返し言及されるほど、シーンの一部として定着している。グライムMCのフッツィー（Footsie）が「Air Max の話をするなら、それは95で決まりだ」と語ったという逸話も伝えられており、マンチェスター出身のラッパー、バジー・マローン（Bugzy Malone）も、ネオンからトリプルブラックのレザーまで幅広いカラーウェイの豊富さこそが、110がグライムシーンで支持された理由だと語っている。
その人気の背景には、レイブカルチャーとの結びつきも指摘されている。一晩中踊り明かすダンスフロアの文化の中で、ゆったりとしたシルエットのウェアと組み合わせやすい、履き心地の良いAir Max 95が実用的な選択肢として重宝されたという証言もある。グライムDJのローガン・サマ（Logan Sama）は、ロンドンのストリートカルチャーにとって、グライムはそのサウンドトラックだといった趣旨の発言を残しており、Air Max 95はまさにその映像に映る制服のような存在だったといえる。
グレースケールのグラデーションアッパーは、都会の路上で汚れが目立ちにくいという実用面でも支持されたとされ、単なるファッションアイテムを超えて、アイデンティティの表明として機能していたと語られることが多い。
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エクスクルーシブ（別注）の多さ
Air Max 95を語る上で欠かせないのが、イギリス発のスポーツ用品チェーン、JD Sportsとの結びつきだ。2000年代初頭から、JD SportsはAir Max 95のOnly at JD（JD限定）のカラーウェイを数多く展開してきた老舗であり、その伝統は現在まで途切れることなく続いている。
代表例としては、2010年に初登場し、その後も再販が繰り返されているGreen Appleや、2017年のロイヤルブルー×ブラック仕様。
そして、Stealth、Un-Stash、Sequoia、Baltic Blue、Safety Orange、Vapor Greenなど、限定数量ゆえに即完売となるカラーウェイが次々とリリースされてきた。あるスニーカーメディアは、JD SportsとAir Max 95の関係性を切っても切れない名コンビと評しており、オーストラリアなど海外展開先の店舗でも同様の限定商品戦略が採られている。
こうしたJD限定という手法は、単なる販売戦略にとどまらず、Air Max 95というモデルが持つ手に入りにくいものほど価値があるというストリートカルチャー的な価値観そのものを体現しているとも言える。
まとめ
Air Max 95は現在も多くの著名人に愛用されている。アーティストからスポーツ選手まで、幅広いジャンルの著名人がファンとして名前が挙がっている。日本からは、ロサンゼルス・ドジャースに所属し、2025年のワールドシリーズ制覇・MVP獲得で世界的な注目を集めたピッチャー、山本由伸の存在も見逃せない。
90年代のグライムMCやLAのストリートから、現代のワールドシリーズMVPまで。ジャンルも国境も越えて愛され続けていること自体が、Air Max 95という一足の持つ文化的な強度を物語っていると言えるだろう。
